Рецептҳои анъанавӣ

Grindhaus Hooks мунаққиди Пит Уэллс

Grindhaus Hooks мунаққиди Пит Уэллс


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Ҳикояи Grindhaus, ки дар ҳамсоягии Red Hook -и Бруклин воқеъ аст, шаҳодати мақоли машҳур дар бораи Ню Йорк аст: "агар шумо метавонед онро дар ин ҷо созед, шумо метавонед онро дар ҳама ҷо созед." Чунин ба назар мерасад, ки онҳо воқеан ба ин шаҳр расидаанд, зеро дирӯз Пит Уэллс тарабхонаро бо ду ситора мукофотонидааст, баррасии дурахшон.

Вай аз нақл кардан аз ҳама монеаҳое, ки соҳиби Эрин Норрис маҷбур шуда буд барои кушодани ошхона, ки аслан ният дошт тарабхонаи ҳасиб аз Олмон бошад, оғоз кунад. Мушкилот бо якпорчагии сохтории фазо вуҷуд доштанд, насб кардани сӯзонандагони газ ғайриимкон буд ва барои муваффақ шудан ба консепсияи аслӣ барои майда кардан ва пур кардани ҳасиб ҷойгоҳи кофӣ набуд. Норрис барои ба даст овардани маблағҳои зиёде, ки чандин маротиба то охирин динор сарф шуда буданд, аз ҷумла харидани таҷҳизоти беҳтарини имконпазире, ки метавонист бо буҷети худ барои ошхонаи хурд сарф кунад, сахт меҳнат кард. Сипас тӯфони Сэнди дар моҳи ноябри соли 2012 Red Hook ва Grindhaus -ро пур кард, аммо Норрис аз ин нобудшавии фазо ва таҷҳизоти худ ноумед шуд ва аз лоиҳаи худ даст кашидан нахост. Хушбахтона, истодагарӣ ва якравии рӯирости ӯ натиҷа дод.

Уэллс эҳтироми худро ба ошпаз Аарон Табер хеле возеҳ мекунад: "Вай як намуди ғизои ҷиддӣ, ба таври мӯътадил ва саховатмандро месозад, ки дар менюҳо бо рӯйхати sans-serif компонентҳо ишора карда шудааст, бидуни ҳарфҳои калон, феълҳо, мақолаҳо ё ишораи он як чиз метавонад ба чизи дигар марбут бошад. Дар баъзе тарабхонаҳо онҳо робита надоранд. Дар Grindhaus онҳо ин корро мекунанд. ” Маълум шуд, ки Табер танҳо дар фазое кор мекунад, ки "тақрибан андозаи андозаи ҳоҷатхона аст." Мунаққиди тарабхона ба таври возеҳ аз пайдо кардани ғизои баланд дар муҳити оддӣ, барои тағирот, хеле хушҳол аст. Услуби пухтупази Таберро аксар вақт дар тарабхонаҳои пур аз чӯб пур аз менюи таъми, ҷевонҳое, ки бо кулолҳои дастӣ партофта шудаанд ва номҳои дардноке, ки аз маводи табиӣ ба мисли Резин гирифта шудаанд, пайдо кардан мумкин аст. Гриндхаус мисли он ҷойҳо баландфикр нест. Дар шимаш каме рок -н -рол дорад. ”

Вай аз баъзе интихоби шароб дар рӯйхати тарабхона ба ҳайрат наомадааст ва ҳушдор медиҳад, ки хӯрокхӯрони эҳтимолӣ боварӣ ҳосил кунанд, ки пеш аз супоридани шиша таъми худро бичашанд, аммо аҳамияти ин ёддошти пастро паст мезанад: “Шаробҳое, ки чандон ба назар намерасиданд тайёр ва монахи каме пухта танҳо маззаҳое буд, ки ман пушаймон шудам ». Вай инчунин интихоби шириниҳоро дар муқоиса бо як пешниҳоди ягона дӯст медошт, аммо шефро барои он узр мепурсад, ки спектакли Табер як нафар аст, ки дар театри хурде таҳия шудааст: "Ба ман хеле писанд омад, аммо одамон дар мизи ман, ки намехостанд алтернативаро қадр кунанд. Ҷаноби Табер, бешубҳа, як ошхонаи калонтар ва касе барои мубодила карданро қадр хоҳад кард. ”

Кушодани тарабхона дар ҳама ҷо душвор аст, аммо ин як кори махсусан душвор аст Нью-Йорк. Пас аз бартараф кардани монеаҳои сершумор, ки аксари соҳибкоронро сарнагун мекарданд, Эрин Норрис ва Аарон Табер бешубҳа метавонанд аз Гриндхаус ифтихор кунанд; Пит Уэллс бешубҳа ба ин бовар мекунад.

Кейт Коленда Муҳаррири Роҳнамои Ресторан/Шаҳр дар The Daily Meal мебошад. Вайро дар Twitter пайравӣ кунед @BeefWerky ва @мухолиф.


Дар ин корхонаи Сан Антонио Тортилла Чихарронҳо ва Чилле Релленосро аз даст надиҳед

Плюс: Маргарита бодиринг, бургерҳои конча ва чанд сатри шеъри тако.

Дар Сан Антонио ҷорӣ имконоти хӯрокхӯриро тавсиф кард дар тортиллерияи Ғарбӣ дар Сан Антонио Колониал, ки такуарияҳои дӯстдоштаро ба мисли Taquitos West Ave ва Cuantos Tacos таъмин мекунад. Дар ҶорӣРон Бехтол salsa de chile de árbol-ро "маҳбусонро нагиред" тавсиф кард. Тамалес дар дасти даҳҳо нафаранд. Сипас эмпалмҳо (панири гудохта ва лӯбиё дар байни ду тортиллаи ҷуворимакка фишурда мешаванд), гордитаҳои ширин ва рихленоҳои чихарронҳо ва чилиҳо мавҷуданд.

Барои tortillaas пешниҳод кардани якчанд вариантҳои хӯрокворӣ бо истифода аз маҳсулоти худ ғайриоддӣ нест. Ин кор метавонад дар бозори ноустувор даромади иловагӣ орад. Масалан, La Nueva Fresh & amp Hot дар роҳи Webb Chapel Road дар Даллас аз фурӯши якчанд вариантҳои тако де гизадос барои кашидан оғоз ёфт. Ҷойгоҳ набуд. Ҳангоме ки тиҷорати tortilla устувор монд, фурӯши ғизо афзоиш ёфт ва дар ниҳоят соҳибон фазои худро аз нав сохт, то як ошхонаи хурде барои мошини тортики кандашуда кушода бошанд.

SA Colonial, тавре ки ба таври оммавӣ маълум аст, метавонад барои илова кардани мизу курсӣ ҷой надошта бошад. Ҳангоми боздидҳои ман чунин ба назар мерасид, ки ҳар як метри мураббаи дастрас аллакай истифода шуда буд. Аммо, тортиллерия фазо ва вақтро ба Ancient Heirloom Grains иҷора медиҳад, як амалиёти хурдакаки Оаксакан-ҷуворимакка, ки маҳсулоти бо вакуум мӯҳршудаи GMO-ро ба ресторанҳо, чаканафурӯшон ва тавассути ширкати хоҳараш Такос мефурӯшад. Куки.

Шумо метавонед интизор шавед, ки дар оянда тортиллияҳои дигар диверсификатсия карда шаванд. Ҳама ғолиби озмун хоҳанд шуд: тиҷорати хурд дар ду тарафи сарҳад афзоиш хоҳад ёфт ва ҷомеаҳои худро дастгирӣ хоҳад кард ва талаботи Техасҳо ба маҳсулоти ҳунармандӣ, хусусан такоҳо, афзоиш ёфта, лаззатҳои бештарро хушбахт хоҳад кард. Ба қарибӣ, вақте ки мо tortillas тару тозаи худро мегирем, ҳамаи мо як ё ду нафас мегирем.

Ҷараёни ғоратгарии мусаллаҳона дар мошинҳои хӯрокворӣ дар Остин идома дорад. Охирин парванда дар Такуерияи Раул дар Рундберг дар наздикии байнидавлатии 35 дар Остини Шимолӣ рух дод, ки дар он ҷо як мард кормандро бо силоҳ ғорат кардааст. Полис боварӣ дорад, ки ӯ ҳамон як шахсест, ки дар ҳамлаҳои ахир ба мошинҳои тако сабт шудааст ва изҳори нигаронӣ мекунанд, ки вай зӯровартар мешавад. Гумонбар бо либоси сиёҳ ва ниқоби рӯяш сиёҳ ба камера афтодааст. Баландии ӯ аз панҷ то ҳашт то шаш фут аст. Ғоратгарӣ нишон медиҳад, ки то чӣ андоза соҳибкорони хурд ба хушунати ҷиноятӣ осебпазиранд. Taqueros бояд ҳушёр бошад ва аз ҳар касе, ки маълумот дорад, даъват карда мешавад, ки ба полиси Остин занг занад.

Brazas Taco House таваққуф карда наметавонад. Барфи жолаи охири моҳи март дар маркази Техас боми Остин такуерияро хароб кард ва тарабхонаро пур кард. Ба гуфтаи як корманд, тӯфони миёнаи моҳи феврал хисороти бештар овард, аммо ин бо суғурта сабук карда шуд. Дарди дарди пандемияро ҷамъ кунед, ки дар давоми он Бразас муваққатан баста шуд ва Бразас яке аз бисёр тарабхонаҳои Техас аст, ки барои кушодани он мубориза мебаранд.

Дар хабари беҳтар, Остин моҳона бо номи Куантос Такос беҳтарин амалиёти тако дар шаҳр. Дар ду соли охир, Куантос Такос аз мошини боркаши хурди зардшуда дар Manor Road дар наздикии Булвори Фурудгоҳ ба трейлери калонтари Парки озуқавории Арбор кӯчид. Мо дар Техас ҳармоҳа мухлисони деринаи Cuantos мебошанд, хусусан такоҳои lengua.

Охирин аз Tacos

Такосҳои баҳрӣ ситора дар тарабхонаи нави Даллас хоҳанд буд

Як мошини бениҳоят инноватсионии Сан Антонио Тако исбот мекунад, ки трейлерҳои хӯрокворӣ ҳама чизро карда метавонанд

Калифорнияҳои хонагӣ, шодӣ кунед: Ин Такерияи Техас Шимолӣ Кал-Мекс дорад

Чаро Техасҳо метавонанд интизоранд, ки дар тобистон барои ҷуворимакка ҷуворимакка бештар пардохт кунанд

11 Такерияҳои бузурги Техас, ки соҳиби занон мебошанд

Фестивалҳои Тако Тако дубора бармегарданд

Маҷалла инчунин ба тамоюли мачетҳо ишора кардааст ва баъзе мунтахабҳои моро, аз ҷумла Дона Леова, диққат додем. Тавсифи мачетҳо ҳамчун гибридҳои quesadilla-gordita чандон дуруст нест, онҳо тақрибан квесадиллаҳои девонаанд. Бо вуҷуди ин, дидани он ки ин тиҷорати хурд ва ин ихтисоси Мехико таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд, хеле хуш аст.

Tacos Torchy's дар роҳи рушди пурраи газ қарор гирифтааст ки густариши миллӣ ва IPO -и эҳтимолиро дар бар мегирад. Ин маънои онро надорад, ки занҷири Остин зодгоҳи худро фаромӯш накардааст. Ширкат ахиран эълом кард, ки интизор меравад боз як мағозаи Ҷанубии Остин тирамоҳ кушода шавад.

Ду сол пеш, Taco Cabana изҳор дошт, ки як маргаритаи бодиринг мебарорад ҳамчун шӯхии рӯзи якуми апрел. Аз он вақт инҷониб, як занҷири фастфуд дар шаҳри Ирвинг, ки дар Сан Антонио таъсис ёфтааст, як силсила махсуси муваққатии маргарита, аз ҷумла ҳанутҳои каду, қанди қанд, доктор Пеппер ва маззаҳои калони сурхро баровард. Ин дафъа онҳо шӯхӣ намекунанд. "Як шӯхии кӯҳнаи якуми апрели сенсатсияи имсола аст! Pickle Margarita ба TC расид ", ширкат дар Instagram навиштааст. Ҳангоме ки ман эътироф мекунам, ки аз ғояи марги шарбат исён бардоштаам, ман эҷодкорӣ ва ҳисси юморро ба даст меорам. Бо дарназардошти муваффақияти маҳсулоти хушбӯй бо шарбат ба монанди Беҳтарин канизи ширини пиво аз Мартин Хаус пивоьӯшӣ, ман метавонам фарқкунанда бошам. Баъзе Т.exas ҳармоҳа кормандон таваҷҷӯҳи худро ба сайрҳо махсус барои такрори нави коктейли Мексика изҳор карданд. Маҳсулот ҳоло дар баробари дигар маззаҳои нави маргарита дастрас аст. Ин вариантҳои алтернативӣ бунафш, аждаҳо, бодиринги оҳаки чили ва маззаҳои нисбатан дастрас ба монанди афлесун ва ананас жалапено иборатанд.

Боз як бургери конча ба саҳна бархост. Итератсияи охирини водии Рио Гранде, ки зери таъсири гудозаи гамбургер ба конча медарояд, бургери чамой мебошад, ки дар болои он чошнии пано -начо аст - бургери буридашуда дар кончаҳои гулобии гулобӣ. Таъсирдиҳандаи Instagram @sanantoniostephanie дар як посте, ки аз ҷониби Rico’s Products сарпарастӣ карда мешавад, тасвири офаридаҳои хӯрдашударо бор кард.

Техас ҳармоҳа саҳмгузор Луис Г. Рендон менависад, ки маъруфияти афзояндаи gummies ва chamoy пӯшонидашуда дар Чилӣ ва Бонбони дар Техас Ҷанубӣ.

Меме, ки OG -ро муқоиса мекунад Капитани Амрико ва пост - Стив Роҷерс Капитани Амрико версияи тако дорад (эҳтимолан яке аз бисёрҳо):

Ин аст муқоисаи дигари Сан Антонио ва Остин тако. Ин дафъа он дар бораи бозии чемпионати NCAA аст.

Baylor tacos субҳона дар Сан Антонио аст

Gonzaga як тако дар субҳонаи Остин аст

- Том Кэмпбелл (@thomasgcampbell) 6 апрели соли 2021

"Дӯкони эволютсия" -и аз 7-Eleven васеъшуда, ки шомили Laredo Taco Company дар ҷануби Техас дар субҳона ва хӯроки нисфирӯзӣ мебошанд, бозори пурдаромадро ба даст оварданд. Ин рушди охирин як мағозаи ягона дар наздикии ҳамсояи кӯли Даллас аст. Ин аввалин гардиши Laredo Taco мебошад. Ҳангоме ки кушодани тирезаи гардонанда ба назар як чизи бузург намебошад, дар асл чунин аст. Қисми ҷолиби Ларедо Тако омодагии тортиллаҳои орди тару тозаро тамошо мекунад ва мебинад, ки кадом пуркунӣ тару тоза аст ё дар марҳилаҳои ниҳоии омодагӣ, ва шумо мехоҳед, ки интизор шавед. Ронанда тавассути он лаззат мебарад. Аммо, бо назардошти зиёд шудани талабот ба ғизо дар давраи пандемия, ин модел маъно дорад-ҳатто агар каме дер бошад ҳам.

Даллас-Форт Уорт Ла Ҳечизера тортерия, фурӯшандаи тортаи пур аз се тако, дар Плано мағоза мекушояд.

Хьюстон субҳона taco муассисаи taco Вилла Arcos ҳолати амалиётии худро нав кард. Такерия аз тӯфони зимистонаи моҳи феврал баста шудааст.

Хьюстон Хроника мунаққиди тарабхона Элисон Кук taco тухм ва чинӣ-ҳасибро дар Коффетерия шоистаи мақоми шӯҳрат эълон мекунад.

Чикаго Трибюн хабарнигори ғизо Ник Кинделспергер касби хӯрдани ҷаҳаннамро аз хӯроки Шамоли Сити, тафсилоти таърих ва фарҳанги он ва сипас сохтани рейтингҳои ниҳоӣ кардааст. Бо ягон роҳ ӯ ҳамеша ба такоҳо бармегардад. Вай ин корро ба наздикӣ бо як ҳикоя дар бораи ҳафт такои беҳтарини Чикаго кард. Одамон, ин вазифаи душвор аст. Чикаго минтақаи метро мебошад, ки шумораи дуввумин шумораи аҳолии муҳоҷирони мексикоӣ дар ИМА мебошад ва сокинони зиёде аз Мичоакан реша доранд. Ин маънои онро дорад, ки карнитас, бирриа (навъи буз-табақ) ва вояи солими печутоби муосир аз наслҳои ҷавон бо такоҳои қаҳваранги наздишаҳрӣ омехта шудаанд. Чикаго барои ҳама дӯстдорони тако як маккаи Миёнаи Ғарбӣ аст ва Кинделспергер роҳнамои журналисти шумост.

Дар зери вулқон дар маркази Ню Йорк ном ва нишонаҳои пухтупазро аз романи як муҳоҷири бритониёӣ дар соли 1947 бо ҳамон ном мегирад. Аммо, чунон ки New York Times мунаққиди ғизо Пит Уэллс менависад, зодаи тарабхона, ошпази науатл, Ирвин Санчес, таомҳои муосири Мексикаро ба таври анъанавӣ ва эҷодӣ истеҳсол мекунад. Баъзе аз ҷолибтаринҳо иборатанд аз миксиоте (печонидашуда ва ҳамчун сафедаи дар танӯр ё пухта), барбакоаи барра ва, албатта, биррияи гов. Уэллс дар бораи тарабхонаи қаблии Санчес, Tlaxcal Kitchen менависад, "tlaxcal Nahuatl барои ҷуворимакка tortilla ва решаи калимаи тако аст." Ин як соддакунии соддаест, ки аз ҷониби муаллиф ва олими Нахуатл Дэвид О.Боулз беҳтар тоза карда шудааст. Ҷавоби кӯтоҳ ин аст, ки ин ҳама як назарияест, ки мо ҳикояи пурраи номи хӯроки комилро намедонем.

Ричмонд маҷалла дар Вирҷиния шумораи такоашро қатъ кард, ки дорои интихоби муҳаррир ва тафаккури гуногунии ғизои Мексика дар минтақа мебошад. Хусусан ҷолиб он аст, ки ҳикояҳо саҳнаи тако ва ҷомеаи Амрикои Лотиниро дар заминаи таърихӣ асоснок мекунанд. Масалан, аввалин тарабхонаи Мексика дар шаҳр соли 1972 аз ҷониби муҳоҷирон аз Закатекас, Мексика таъсис ёфтааст. Мишел Заҷур, писари соҳибони аслии La Siesta, ки ҳоло баста аст, ба таъсиси Палатаи тиҷорати испании Вирҷиния идома дод.

Кларксвилл, Теннесси Хроникаи баргҳо сафарбар карда шудааст панҷ дӯстдорони тако дар ҷустуҷӯи такоҳои беҳтарини шаҳр. Як озмоиши таъми номаш аламбрҳои бо панир пӯшонидашударо дар Лос Ҳерманос гузоштааст. Дигар қисман ба Чили Такои ширини Таиланд дар Taco Loco аст.

Корхонаҳои хӯроквории косибӣ нав нестанд, инчунин чунин корхонаҳое нестанд, ки ба ғизои Мексика тахассус доранд. Дар Уинстон-Салем, Каролинаи Шимолӣ, як оилаи мексикоӣ, ки аз хонаашон тако ва дульес мефурӯхтанд, ба мақомот супурда шуд. Triad City Beat. Мо намегӯем, ки ҳафтаномаи ҳафтанома қисман гунаҳкор аст, аммо онҳо як баррасии ҷолиби амалиёти ғайрирасмӣ ва расонандагии шабакаҳои иҷтимоӣ El Sabor Tabasqueño -ро нашр карданд, ки дар он шабоҳати мушкиле мавҷуд аст, ки дарёфти хона "ба назар гирифтани гиёҳҳои ғайриқонунӣ эҳсос мешавад. ” Ҳоло оилаи Лопес баста шудааст, барои ҷуброни фурӯши гумшуда саҳифаи GoFundMe таъсис дода шудааст. Эҳтимол, оила метавонад бо мошини хӯрокворӣ қонунӣ бошад. Тавре ки ҳар як Тексани хуб медонад, шумо сарчашмаҳои пухтупази аз наздик муҳофизатшавандаро ба монанди хонуми тамалес дар истгоҳи дӯстдоштаи худ мубодила намекунед. Тромпои Оак Клифф ҳамчун як ҳавлии паскӯчаҳои Dos Primos Tacos, як мил аз хонаи ман оғоз ёфт. Он тӯли солҳо ҳамчун як амалиёт танҳо бо пули нақд берун аз хона тиҷорат мекард. Як қоида буд: ба таври оммавӣ мубодила кардани номи такерия ё ҷойгиршавии он манъ карда шуд. Лас Алмас Ротас инчунин ҳамчун суханронӣ оғоз ёфт.

Дар байни консепсияҳои наве, ки дар Политан Роули Атланта кушода мешаванд толори хӯрокворӣ дӯкони суши, ки буррито мефурӯшад ва як муштараки услуби Cajun Tex-Mex бо номи Pretty Little Tacos мебошанд.

Quesabirria ҳоло дар Хонаи муш хизмат мекунад. Ҳафтаномаи Орландо 25 нуқтаи азими якрияро дар минтақаи метрои Флорида, аз ҷумла дар аттракционҳои Уолт Дисней Ҷаҳони Дисней Спрингс ҷамъ овард.

Дар инъикоси такрории ашъори тако, Ин маҷмӯаи ахбор на як, балки ду лиризми ба тортилла басташударо дарбар мегирад. Аввал ин шеъри ишқ аст, ки бо дисси биррияи ширин оғоз мешавад. Дуюмаш ёдгории тортилла аз ҷониби Хосе Оливарес аст.

Салса мача роҳи худро ба Тюсон гузоштааст. Нависандаи озуқаворӣ Анди Берлин таърихи мухтасари salsa -ро пешкаш мекунад, ки онро salsa de aceite мепайвандад (ки ҳушдори спойлер тақрибан як чиз аст) ва бо ишора ба Техас ҳармоҳа. Ҳикоя як маҷмӯи тиҷоратро дар бар мегирад, ки маззаи маъмулро пешниҳод мекунанд.

Дар ин баррасии кӯтоҳи Амано дар Колдуэлл, Айдахо, аз Айдахо Пресс рӯзнома, зебо аст: "Агар водии хазинадорӣ бо як чиз маълум бошад, бигзор он тако бошад."

Навозандаи Сиэттл Лупе Флорес поп-апи лубнонии мексикоӣ, Lupe Situ Tacos, як хонаи доимӣ дар Трактор Таверн дар маҳаллаи Баллард дар шаҳр пайдо кард. Дар меню се тако бо гулкарам ҷолибу, гови қаҳваранги равғании лубнонӣ ё картошкаи сирпиёз пур карда шудааст. Барои онҳое, ки калимаҳои "мексикоии лубнонӣ" -ро ба назар гирифтан мумкин аст, бояд қайд кард, ки муҳоҷирон аз Лубнон дар таҳияи амудии ротиссерияи амудӣ дар Пуэбла, Мексика, дар ибтидои асри ХХ эътибор доранд. Вақте ки онҳо дар солҳои 1960 -ум ба Мехико расиданд, такоҳо ба такосул пастор табдил ёфтанд.

LA Taco Рӯзи 1 -уми апрелро бо шукӯҳ пазируфт. Пости шӯхии сайти хабарӣ эълом дошт, ки Лос -Анҷелес такоро ғизои расмии шаҳр эълон хоҳад кард - бо як огоҳӣ: Андози Тако.

"Ин иқдом талаб мекунад, ки дар бораи ҳар як тиҷорати нав, ки мехоҳад калимаи такоро ба номи худ ё ягон версияи калима, аз ҷумла 'taquería' ва 'shop taco' истифода барад, як 'Андози Тако Роялти' қабул карда шавад.


Сандвич субҳона ҷаҳони моро дар соли 2015 ба ларза овард

Тааҷҷубоваред, ки чӣ гуна чизи оддие мисли тухм, чанд дона бекон ва як бурида ё ду панир дар як рол метавонад сарлавҳаҳо кунад? Ман шуморо айбдор намекунам.

Аммо, бар хилофи ҳама чиз, соли 2015 барои сандвичҳои фурӯтанонаи тухм як соли баннерӣ буд.

Фанфара кай сар шуд New York Times мунаққиди тарабхона Пит Уэллс моҳи апрели соли равон ба BEC (ки аз бекон, тухм ва панири#x27s барои одамони ношинос) ёдгории самимӣ навиштааст. Дар тӯли якчанд соат садҳо шарҳҳо дар пости аслӣ гузошта шуданд, мухлисон ба Твиттер ворид шуданд ва нуқтаҳои ахбори омма ба монанди маҷаллаи New York Magazine 's Grub Street ин ҳикояро тавре нашр карданд, ки хабари нав буд.

Уэллс як давраи нави BEC-ро мужда надод-ин ҷашни таҷдиди ошпаз набуд ё пешгӯии марги бармаҳали он набуд. Дар асл, Уэллс дар порчаи худ қайд мекунад, ки BEC аз тамоюлҳо эмин аст. & Ҳама гуна кӯшишҳо барои интиқолдиҳандагони сэндвичҳои тухм субҳ либос пӯшида, дар як паради озуқаворӣ роҳпаймоӣ мекунанд. нуктаро аз даст додаанд, & навиштааст ӯ.

Ва мисолҳои зиёде буданд, ки одамон нуқтаи худро гум мекунанд. Дар ЛА ва Ню-Йорк нуқтаҳои сэндвич-марказии наҳории аз ҳад зиёд ситоишшуда кушода шуданд. Як версияи hauté (ва хеле болаззат) аз ҷониби дӯстони мо мужда дода шуд Бон Аппит ҳамчун яке аз беҳтаринҳо ҳамеша. Ҳек, ҳатто ман дар бораи оне навиштам, ки дар Вьетнам як тағироте ба вуҷуд овардааст.

& quotСандвич яке аз он чизҳое менамуд, ки одамон эҳсос мекарданд, аммо қариб ҳеҷ гоҳ дар бораи он сӯҳбат намекарданд, & quot Уэллс ба наздикӣ дар телефон ба ман гуфт. Ҳамчун нависанда шумо аз мавзӯъе, ки воқеан ҷолиб аст ва тақрибан як миллион маротиба навишта нашудааст, ба ҳаяҷон меоед.

Ҷашни чизе ба мисли BEC воқеӣ он чизест, ки ман ва ҳамкоронам дар Epi дар ин ҷо қафо монда метавонем. Албатта, мо ва#x27 эҳтимоли зиёд дорем, ки BEC -ҳои худро дар хона созем, на аз фармоиш додан. Ва дар охири тобистон, мо тағироте ворид мекунем, ки умедворем Уэллс ва дигар purists BEC ҷоизанд - мо панирро ба помидорҳои пухта ва авҷи тобистона иваз мекунем.


Grindhaus Hooks мунаққиди Пит Уэллс - Мазкр

Навсозии охирин:23 ноябри соли 2016

Пит Уэллс, охирин New York Times мунаққиди тарабхона, тақрибан панҷ сол дар зин буд. Ӯ чӣ гуна рафтор мекунад?

Арзёбии барвақтӣ: Wells ҳаст ниҳоят нисбат ба тарабхонаҳои тасодуфӣ мулоим аст, аммо ӯ кордҳояшро барои ошхонаҳои баландсифат дорад. Шейк Шак сарфи назар аз бургерҳои номувофиқ ва картошкаи даҳшатнок ситора гирифт. Parm соҳиби ду ситора шуд, вақте ки он асосан $ 25 & amp Under сэндвич аст. Il Buco Alimentari e Vineria дорои се ситора аст, вақте ки моҳиятан а каме барзиёд ба даст овардани траттория/хӯрокворӣ.

Аммо Crown як ситораро гирифт, ки дар баррасии он аз мизоҷони сарватмандаш нафрат пайдо шуд. Ҷунгсик танҳо ду ситора ва чанд шарҳи таҳқиромез дар бораи Корея гирифт.

Таварруми дараҷаи Wells ’s мӯҳлати ӯро аз ибтидо маҳкум кард. Як ситора гӯё дар системаи ситораи NYT маънои “хуб ва#8221 -ро дорад. Дар ҷаҳоне, ки Shake Shack (бо тамоми камбудиҳояш) як мегирад ва Парм ду мегирад, ҳеҷ кас ягон бор дар бораи баррасии як ситора эҳсос хоҳад кард, бори дигар.

Мо бояд интизор шавем ва бубинем, ки оё баррасии ситораи Il Buco A & ampV ’s танҳо як иштибоҳ буд ё агар ӯ ният дорад ба додани тафсирҳои ситораи ситора ба монанди Бонбони Мавлуди Исо шурӯъ кунад. (Ин хабар давра ба давра нав карда мешавад.)

Дар ҷадвали зер ҳар як баррасии тарабхонаи ситорашуда (ё ба ситораҳо мувофиқ), ки Уэллс пешниҳод кардааст, рейтинги ӯ ва он чизеро, ки ман баҳои "дуруст ва#8221" мешуморам, нишон медиҳад. Он Уэллс, ки аз ҳад зиёд баҳо дода шудааст, бо сурх, онҳое, ки баҳои паст додаанд, бо сабз таъкид шудаанд.

Рейтинги дуруст дар асоси ризоияти манбаъҳое, ки ман ба онҳо эътимод дорам, асос ёфтааст. Баъзан, он аз рейтинге, ки ман ҳангоми дидан ба тарабхона додам, фарқ мекунад. Дар он ҷое, ки он қадар зиёд нест, ман ба Уэллс шубҳа медиҳам. Агар шумо розӣ набошед, ман хурсандам, ки пулатонро бармегардонам. Вой! Ман фаромӯш кардам, ки шумо чизе пардохт накардаед ’. Пас, баргардонидани пулро фаромӯш кунед. Аммо худро озод ҳис кунед, дар шарҳҳо (бо меднат) вазн кунед.

Ҳамчун нуқтаи истинод, ба назари ман, як ситора бояд таъриф бошад, ду ситора а баланд таъриф ва се ситора як хеле таърифи баланд хеле кам дода мешавад. Дар ҳар лаҳза, дар Ню Йорк набояд зиёда аз 50 тарабхонаи ситораи ситора мавҷуд бошад ва тарабхонаҳое, ки ин рейтингро мегиранд, бояд ҳама чизро дошта бошанд: на танҳо ғизои бениҳоят хуб, балки хидмат, рӯйхати шароб ва фазои рафтан бо он он (Атмосфераи се ситора лозим нест ’t маънои мизҳои болоии сафедро дорад ва Лимогес Чин бо ҳамон нишона, тарабхонаҳое, ки ин равишро истифода мебаранд, набояд ситораро барои он ҷойгир кунанд.)


Диққати Ню -Йорк: Доминатрикс ресторатор Эрин Норрисро дар тарабхонаи Red Hook, Grindhaus табдил дод

Собиқ менеҷери сохтмон, публицисти мусиқӣ, либоспӯшии тирезаҳои Бергдорф, доминатрикс ва соҳиби зиндон, Эрин Норрис ҳаёти кофӣ доштааст, то ҳамаи моро мисли як туманҳои кӯҳна эҳсос кунад. Муассиси яке аз тарабхонаҳои навтарини Red Hook ‘s, Grindhaus, малламуйи сосӣ таҷассуми устуворӣ, ҷасорат ва ҷаззобест, ки шаҳри Ню -Йоркро муайян мекунад.

Ҳанӯз соли 2008 Эрин бо ҳадафи овардани як толори ҳасиб ва толори пиво ба Red Hook баромад, аммо тавре ки барои бисёриҳо дар тӯли вай буд, тӯфони Сэнди нақшаҳои дигар дошт. Пас аз кӯшиши барқарорсозии тӯлонӣ (ва гарон) Эрин дар ниҳоят дарҳоро ба назди Grindhaus дар соли 2013 боз кард. Шояд корҳо ба нақша нагирифта бошанд, аммо бо вуҷуди ин, вай тавонист чизеро офарад, ки аз орзуҳояш дуртар бошад. Имрӯз, Grindhaus яке аз тарабхонаҳои беҳтарини шаҳр аст, ки дар табақаҳои мунаққидони озуқаворӣ аз даҳонҳои Загат то New York Times мунаққиди тарабхона Питер Уэллс (ки, дар омади гап, ҳатто ба ӯ чанд сония хӯрок дода буд).

Аммо берун аз хӯрок, Эрин ҳама дар бораи ҳамсоягии соҳили худ ва аломатҳои рангоранг аст, ки онро ба яке аз ҷойҳои беҳамто дар ҳама NYC табдил медиҳад. Мо ба наздикӣ бо Эрин тамос гирифтем, то намуди инсайдерӣ пайдо кунем.

Тарҳи тасвир ва тиреза аз ҷониби Дейн Гордон

Шумо як гузаштаи хеле ҷолиб ва эклектикӣ доред. Оё шумо метавонед ба мо каме ҳикоя диҳед?

Эрин: Биёед бубинем ... Ман як гемини бо ADD таваллуд шудаам, аз ин рӯ рост аст, ки қувваҳои зиёде ҷараён доранд, ки ҳамеша бо якдигар мухолифанд. Бисёр қисмҳои майна барои қонеъ кардан вуҷуд доранд, бинобар ин ман ҳамеша маҷбур будам, ки бо иҷрои як миллион кор дар як вақт ҳавасманд кунам. Модари ман ҳамеша мегуфт, ки агар ман дар гирду атрофам сирк надоштам, хушбахт набудам, ки ин хеле дуруст аст. Хеле хандаовар аст, ки идеяи Grindhaus дар хобе пайдо шуда буд ва он ҷое буд, ки мардуми сирк дар охири рӯз ба нафақа мебаромаданд - қисман аз рассоми Павел Челитчев, ки бо номи “Сарпӯшакҳои хуфта илҳом гирифта шудааст. ” Ба тарзе ба он чизе ки ҳоло аст тарҷума шудааст. Эҳтимол ман коҳишро бинам.

Сокинони Red Hook тафаккури дигар аз Ню Йорк доранд. Чӣ тавр ҷомеа ба тиҷорати шумо таъсир расонд?

Эрин: Хукерҳои сурх хеле эҷодкоранд. Ҳукерҳои сурх, ки дар ин ҷо зиндагӣ мекунанд ва мемонанд, ин корро мекунанд, зеро мо ҳамфикрем. Мо дар доштани мошин ва ронандагӣ хуб ҳастем, дур будан аз нақлиёти ҷамъиятӣ хуб ҳастем, ҳама якҷоя ҷамъ шуда, аз зимистонҳои бераҳм ва бераҳм азоб мекашем. Мо идҳо ва парадҳои худро месозем ва дар маҷмӯъ якдигарро хеле дастгирӣ мекунем.

Ҳамсоягӣ ҳоло ҳам аз таъсири Сэнди барқарор шуда истодааст, боз чӣ бояд кард?

Эрин: Системаи канализацияи famp^$ g бояд аз нав таъмир карда шавад! Мо пайваста обхезӣ мекунем, ҳавзаҳои сайди ҳар як кунҷи харак/марг/кадаварҳо/калмар зудтар, ки ҳарорат ба 75 мерасад. Ман пайваста ба ДЕП занг мезанам, то дренажҳоро ҷӯям. Онҳо пеш аз Сэнди аз ҳад зиёд андоз ситонида шуда буданд. Тасаввур кунед: Ҳар як сатили эҳтиётии ранг ё shellac ё дигар сатилҳои гунк дар таҳхонаи худ, ҳоло дар резиши маҳаллии шумо нигоҳ дошта мешаванд. Қубури канализатсия ба раги шахси фарбеҳ монанд аст. Чизе, ки бояд дар он ҷо ворид шавад, стент аст, на холестирин бештар.

Чаро шумо дар Red Hook тарабхона кушодед?

Эрин: Ман дар тӯли даҳ сол дар ин ҷо будам. Агар ман ягон вақт аз Red Hook хаста шуда бошам, маро девона мекунанд, зеро ҷои дигаре нест, ки ман дар минтақаи метро зиндагӣ карданро тасаввур мекардам. Ман дар чорроҳаи корҳое будам, ки ман кардан мехоҳам, ман як публитсисти мусиқӣ, менеҷери гурӯҳ будам, дар баъзе чизҳо амал мекардам, менеҷери сохтмон, либоспӯшии тиреза, доминатрикс ва соҳиби зиндон, бармен, менеҷери бар, менеҷери ресто, аммо дар роҳи аҷибе, ки ҳамааш алоқаманд аст ё ҳадди аққал бо он чизе ки ман дар ин ҷо мекунам. Ҳар як маҳорате, ки ман дар тӯли солҳо ба даст овардаам, барои ба даст овардани ин кор истифода мешавад. Ман танҳо мехостам, ки ман бештар ғоратгар бошам ё ҳадди аққал дар ҷамъоварии пул беҳтар бошам! Ман иқрор мешавам, ки ба он қисми молиявии чизҳо аҳамият медиҳам. Шояд аз он сабаб, ки ман ’m аз саҳҳомии камбизоати ирландӣ!

Номи Grindhaus аз куҷо пайдо шудааст?

Эрин: Ман бо он бедор шудам. Ман бо мафҳуме бедор шудам, ки пас аз партофтани зиёфати ҳасибии худсохт бо як дӯстам дар кӯча Йенс Венеман, ки ӯ низ пудратчии ман шуд, ман бояд ин тарабхона кунам. Дар аввал, он як дӯкони ҳасиб буд, аммо вақте ки шумо ба партовгоҳи ночизро ба макони таъинот табдил додан оғоз мекунед, чӣ мешавад, хуб, фазо воқеан чизеро муайян мекунад, ки бо он кор кардан мумкин аст ва мумкин нест. Оҳ, ва обхезӣ. Модари табиат инчунин ғояҳои шуморо нест мекунад ва ба шумо нишон медиҳад, ки саркор кӣ аст. Фохиша.

Гирифтани Red Hook метавонад каме душвор бошад, сарпарастони шумо одатан аз куҷо меоянд? Дар дохили ҳамсоягӣ, Бруклин ё дигар маҳаллаҳо?

Эрин: Як омехтаи ҷолиби сокинони маҳаллӣ ва намудҳои ҷасур вуҷуд дорад. Дар яке аз рӯзҳои хунуктарин ва барфтарин зимистони аввал, як ҷуфт аз болои Манҳеттан пиёда рафтанд, бо қатора ба Смит/9 -ум рафтанд ва аз он ҷо пиёда рафтанд. Онҳо бо кулоҳҳои аз ях сохташуда омадаанд, асосан, аммо маълум мешавад, ки онҳо рус будаанд ва аслан ба обу ҳаво аҳамият надодаанд ва вақте ки онҳо нишаста гармии фазоро эҳсос карданд, об шуданд! Ман инчунин дастмолҳоро барои ғарқ кардани тар таъмин кардам. Онҳо дар бораи мо чанд сухани хуб шунида буданд ва сафар карданд. Мо миқдори оддии аҳолии маҳаллиро ба даст меорем, гарчанде ки ин маро ба ҳайрат меорад, вақте ки ман бо одамоне дучор мешавам, ки ман онҳоро ҳангоми гузариш мебинам ва онҳо намедонанд, ки мо кушодаем! Вақте ки мо кушодем, ман таҳдид карда будам, ки чархи чархи бараҳна дар кӯчаи Ван Брунт будам, аммо он хеле хунук буд! Бозии маркетинги ман каме хомӯш аст, ба ростӣ. Ҳангоме ки он як экипажи скелетии ман, шарикон ва ошпаз нест, ин қадар кор кардан лозим аст.

Шумо чанде пеш дар Ню Йорк Таймс баррасӣ шуда будед ва ошпази шумо аз мунаққид ҷоизаи ду ситора гирифт. Пас аз ҳама муборизаҳои шумо, эътироф кардани ин гуна хислатҳо шуморо чӣ эҳсос мекунад?

Эрин: Оқибатҳои баррасии дурахшон дар New York Times ва таъсири он ба фазои ночиз, берун аз роҳ як сӯҳбати дигар аст. Ман дар натиҷа шино намекунам, агар чизе баръакс бошад. Ҳама чизро бо сухан ифода кардан ба ман ҳоло ҳам вақт лозим аст.

Ба ғайр аз Grindhaus, шумо дар куҷо истироҳат карданро дӯст медоред?

Эрин: Ҳама ҷо! Азбаски ман ҳеҷ гоҳ ба ягон ҷо рафтан намехоҳам - зеро ман асосан аз ин кӯшиш шикаст хӯрдам ва ҳар як ҷуфт пойафзоле, ки ман дар он сӯрохиҳо дорам, - ман майл дорам дар маҳал бимонам. Ман метавонам каме аз системаи мубодила халос шавам ва ман ин хушмуомилагии соҳаро ба даст меорам, аз ин рӯ ман ба ҳама зарба задам:

Bait and Tackle Bar. Он аз замони кушода шуданаш маҳалли ман буд. Ин версияи Red Hook -и ман аз Макс Фиш бузург аст. Шумо метавонед ҳама овозаҳои маҳаллиро шунавед ва аз ғайбатҳои охирин ё пешгӯишаванда маҳрум шавед. Ман дар он ҷо чанд сол кор кардам ва он танҳо яке аз беҳтарин ҷойҳост. Соҳиб, Барри О ’ Meara, як насли понздаҳуми публитсисти Ирландия аст ва ифтихор аз он дорад, ки дар он ҷо яке аз тозатарин “дубҳо ” иҷро мекунад. Дар он ҷо ягон ғизо иштирок намекунад. Ин яке аз барҳои охирин дар Ню -Йорк аст, ман бовар дорам, ки канорагирӣ кардан аз ҳукми нав бояд ягон намуди коместибилҳо дошта бошад, ки ин хуб аст, зеро баъзан шумо намехоҳед, ки мисли хӯрок бӯй кунед.

Тасвир тавассути Бруклин Crab Shack

Хонаи харчанг дар Бруклин. Ман дар ин рӯзҳо ин ҷойро дӯст медоштам. Рӯйхати харчанги Юнус ҳамеша қаноатбахш аст ва манзара аҷиб аст.

BBQ зодгоҳаш хоҳиши “I Need Meat ” -ро комилан қонеъ мекунад ва соҳиби Билли эҳтимолан яке аз саховатмандтарин саховатмандон дар он ҷо аст. Ӯ мисли як дили калон, таппиши камзул дар ду пояш бо татуировка дорад ва ӯ қобилияти девонавор гузоштани оташро ба сафеда дорад. Билли ҳамеша баҳрҳои BBQ -ро барои мо тақсим мекунад ва ба мо барои сигоркашӣ дар вақти лозима фазо медиҳад. Баъзан ман худро дар ҳардуи ин ҷойҳо мебинам, пеш аз он ки бо истироҳат бо Фэруэй ҷанг кунам. Медонед, Шарбати ҷасур!

Ва он гоҳ дар он ҷо Fork Good мавҷуд аст. Ин Forkers як пиёдагарди кулинарии Red Hook дар якҷоягӣ бо тарабхонаи дери 360 буданд. Чунин одамони хуб. Ман шӯхӣ мекунам, ки соҳиби Бен Шнайдер танбалтарин марди Red Hook аст, аммо ман ин корро бо истеҳзо мекунам. Вай ҳамеша ашё месозад, сарбозонро барои сохтани ашёи бештар барои парадҳо ва ҳеҷ чиз ҷамъ намекунад. Ғайривоқеӣ. Ӯ ва занаш Соҳуи (ошпаз) муштаракро идора мекунанд.

Fort Defiance ҳамеша ба ман як коктейли сахт ва маслиҳати солим медиҳад.

Хонумҳо, Моника ва Лейса, аз бклин сохташуда, эҳтимол барои Гриндхаус масъуланд, ҳатто пас аз Сэнди пахш кардан, қасам мехӯрам. Онҳо маро берун кашиданд, маро шинонданд ва танҳо $ $ famp карданд исрор кард ки ман мехоҳам идома диҳам, вақте ки ман мехостам аз ин дур шавам (на он чизе, ки ман қодир будам). Ин як сӯҳбати воқеии чашмҳо буд. Онҳо инчунин ба ман барои дастрасӣ ба маблағгузорӣ кумак карданд. Он занҳо шодравонҳои ҳамсоя ҳастанд ва ман нисбат ба онҳо муҳаббат ва эҳтироми зиёд дорам. Онҳо ин фазои алтернативиро дар кӯча бо номи Ателиер Рокетт доранд ва онҳо онро ҳам ҳамчун фазои чорабиниҳои хусусӣ ва ҳам барои кушодани ҷамъомадҳои ҷомеа истифода мебаранд. Дараҷаи олӣ.

Кевин ’s дар паҳлӯи ҳамсоя аст, зеро мо мунтазам ба ҳам мепайвандад ва ҳарду ҳисси солими юморро дар бораи ҳолати чиз нигоҳ медоранд.

Као Сой як муштараки нави тайландии мост, ки дар он ҷо Пок Пок мавҷуд аст, ба назари ман, интизорӣ нест. Тӯҳфаи аслӣ ё ҳадди аққал нисбат ба нархи муқаррарии Таиланд.

Свингл. Акс тавассути Стив ’s Authentic Key Lime Pie flickr

Ман инчунин ҳар рӯз ба Key Lime Steve ’s меоям (aka Стив ва#8217s Authentic Lime Pie Pie аз ҷониби Валентино Пиер). Свингл (пирожки оҳаки калиди яхкардашуда дар шоколади торик дар чӯб, ахлоти муқаддастаро) ё оҳакро гирифта, ахлотро тир занед. Ман як Ҷек Рассел, Виллис дорам, ки аз ҷониби Манго ва Мамми гирифта шудааст, ки волидони инсонии онҳо Стив ва ҳамсари ӯ Виктория мебошанд, ки соҳибонашон ҳастанд. Стив яке аз сабабҳое буд, ки маро ба Red Hook ҷалб карданд. Вай хеле бепарвоона ақида дорад (масалан, бо зангзананда: “Оё шумо ҲАМАИ рӯзҳоро мекушоед? ”Стив: “Ваддя чӣ маъно дорад? Аз нисфи шаб то нисфи шаб? Охир ин ҳама рӯз аст. ”) ва пеш аз он ки ман кӯчидам дар ин ҷо, ман худ ба худ фикр мекардам “Агар ин аҳолии маҳаллӣ чунин бошад, ман мехоҳам дар урдугоҳи онҳо бошам. Мо метавонем зефирҳоро ба ҳамон чӯб гузорем. ” Ман тавонистам, ки вақти ками ӯро барои "#8220interlopers" ворид кунам ва мо аз он вақт инҷониб дӯст будем.

Асарҳои пионерӣ. Ҳама фарҳангҳое, ки ман дар ин рӯзҳо ба даст меорам, аз ҳамон ҷо аст. Ин бадбахтӣ аст!

Ва он гоҳ аст, офтобӣ ’s нест. Ҳама чизҳое, ки шумо дар бораи он хондаед, рост аст. Агар шумо ягон бор ягон чизи манфӣ шунидаед ё хонда бошед, шумо бояд он шахсро якбора беақл ва беақл кунед.

Дар Red Hook бештар чиро дидан мехоҳед?

Эрин: Ман мехостам, ки дар мавсим тиҷорат бештар шавад. We are basically the Montauk of the metro area we have an on-season of April- October, then we are the coldest loneliest place in New York City in the winter. But we are still here! And we now have more ferry service. So, come down en masse! We ALL promise not to let you down! And if we do (or if you act up) each of us business owners will know about it!

Grindhaus
275 Van Brunt Street
Brooklyn, NY 11231

Image via Steve’s Authentic Key Lime Pie flickr


If you worked in an office in Midtown back when people used to work in offices in Midtown, there is a good chance that at some point you and your colleagues marked a birthday or a holiday or a new job at an oak-clad, beer-oriented pub on East 36th Street called the Ginger Man.

Across the street is its sister bar, Under the Volcano, where bottles of mezcal and tequila are lined up behind the bar instead of beer taps. The chance that you once celebrated there is smaller because Under the Volcano, which opened in 2000, went dormant for 12 years starting in 2008. Finally resurrected at the beginning of last year, it got less than two months before the first ban on indoor dining came down.

If you do have memories of Under the Volcano, you probably recall the drinks more clearly than anything you might have eaten. The food has been worth paying attention to since November, though, when Irwin Sánchez was hired to produce a brief but carefully considered lineup of tacos and other Mexican dishes. Shortly after he started, indoor dining was suspended again for more than a month. The bar is unlucky in its timing, but not in its choice of chef.

Overnight, he made Under the Volcano into one of New York’s few destinations for mixiotes. A mixiote is a bundle of meat — lamb, at Under the Volcano — tied up inside some sort of wrapper with garlic and salsa and then steamed until it turns into something resembling meat salsa. When the bundles are untied, intoxicatingly aromatic clouds of vapor should waft toward the skies.

Mr. Sánchez’s mixiotes are more intoxicating than most he sprinkles the lamb with mezcal, giving it a smokiness that in his hometown, the Mexican city of Puebla, would be achieved by cooking the parcels underground, in a fire pit.

The mezcal also supplies some of the vegetal undertones of the maguey plant from which it is distilled. This, too, is a workaround, if a temporary one. Mr. Sánchez is busy finding sources for the skin peeled from maguey leaves, the traditional wrapper in Mexico. Until he has a steady supply, he is using parchment paper instead.

Mixiotes require a side of beans. The ones at Under the Volcano are very good: soft, glistening, large black ayocotes stewed with avocado leaves. An essential herb in Mexico, avocado leaves are often skipped in New York, though not by Mr. Sánchez, whose effort at fidelity to the ways things are done where he came from is a hallmark of his cooking.

Like the mixiotes, most of the taco fillings are long-cooked meats adapted from dishes that would traditionally be cooked in the ground by a smoldering fire. There is beef birria, spiced richly but with a nuance that extends to Mr. Sánchez’s refusal to dip the tortillas in chile-tinted beef fat, the way almost every other birria dispenser in town does lamb barbacoa, seasoned simply and elementally with roasted maguey and cochinita pibil, the Yucatecan pork dish made with a sour twist of Seville oranges and the gnawing heat of habaneros.

These stewed meats give the tacos a juiciness that can go cascading down your arms. They also give the short menu a connecting thematic link of subterranean fire, a theme that points back to the name of the bar. Another link: “Under the Volcano” is the title of Malcolm Lowry’s woozy 1947 novel about a British consul in Mexico who is undone by his epic consumption of mezcal, a spirit that begins with agave hearts roasted in a pit oven.

All this suggests that someone in the kitchen has a literary turn of mind. That mind, in fact, belongs to Mr. Sánchez, who when he is not at the stove writes poetry in Nahuatl, an Indigenous language that he learned before he could speak Spanish.

Mr. Sánchez sometimes gives Mexican cooking classes with a strong etymological motif. Chocolate, avocado, tomato, chile and huitlacoche are among the food terms that come from Nahuatl. He has worked for the Endangered Language Alliance as a Nahuatl teacher and as an instructor in a program that teaches Mexican and South American Indigenous communities in New York how to cook the strange vegetables they see in the supermarkets of their adopted city.

After the pandemic temporarily closed the Brooklyn tavern where he had been cooking burgers and Buffalo cauliflower, Mr. Sánchez supported himself by running a pop-up restaurant out of a defunct cevicheria in Queens. He called it Tlaxcal Kitchen — tlaxcal is Nahuatl for corn tortilla and the root of the word taco. Through an open window, he sold foods from Puebla that he felt were not always done justice in New York. He made tacos árabes, introduced to Puebla by Middle Eastern immigrants tacos al pastor, which is what the tacos árabes evolved into and cemitas, sandwiches he feels so strongly about that he would bake their sesame-seed rolls three times a day.

Word got around, and eventually reached the managers of Under the Volcano. After eating at Tlaxcal Kitchen, they approached Mr. Sánchez with the idea of importing its menu to their bar. It was his idea to tie the cooking to Lowry’s book.

Not all of Mr. Sánchez’s literary inspirations pan out. Over Valentine’s Day weekend, he cooked an Aztec recipe for quail in rose-petal sauce described by Laura Esquivel in “Like Water for Chocolate.” I liked reading about it more than eating it.

The current menu runs to about 10 items, one of which is a fairly routine guacamole. Mr. Sánchez, who ended Tlaxcal Kitchen when Under the Volcano hired him, would like to expand on that, but he needs more customers. Midtown is still eerily underpopulated, especially at night, when Under the Volcano is open. Outside are three high tables set on the sidewalk, unsheltered and unheated and unilluminated. Nothing tells you that by sitting there you could soon have a Lowry Margarita in hand, a refinement on the classic with a blend of mezcal and white rum in place of tequila or a manhattan fresh from a relaxing rest in a barrel, or a bottled Trappist ale from Belgium.

All are fine choices, but it would be perverse to eat food cooked with mezcal, or at least with mezcal in mind, and not drink any. A copita, a one-ounce glass, lasts about as long as a taco. A less smoky variety is wonderful with a cup of the bronze lamb consomé, which has a handful of chickpeas in it. The more pungent bottles are ideal for a brothy cup of birria with warm corn tortillas to tear up and toss in.

Something right in the middle, a mezcal that tastes of cucumbers or artichokes but still carries traces of pit-roasting, is what you want for the nopal salad. Mr. Sánchez leaves the cactus raw, curing it in salt to draw off most of its transparent goo, and tosses cubes of it with cilantro, garlic and olive oil. Then he spreads it on a tostada and sprinkles it with crumbs of queso fresco. Whatever traits you associate with cooked nopales, this salad — crisp, bright, refreshing, almost peppery — is the opposite.

Like the rebirth of Under the Volcano, it suggests fresh possibilities.

What the Stars Mean Because of the pandemic, restaurants are not being given star ratings.


Pete Wells's review of Guy Fieri's restaurant: Funny, but is it fair?

Have you read the New York Times review of Food Network host Guy Fieri s Times Square restaurant yet? Of course you have. Critic Pete Wells s takedown of Guy s American Kitchen & Bar went viral in less time than it takes to say Guy s Pat LaFrieda custom blend, all-natural Creekstone Farm Black Angus beef patty, LTOP (lettuce, tomato, onion + pickle), SMC (super-melty-cheese) and a slathering of Donkey Sauce on garlic-buttered brioche.

And if you have read it, your first thought was likely something like mine: Hahaha, gasp, oh, hahahahaha. Because the review is mercilessly funny -- unless, of course, you are Guy Fieri, who dismissed Wells s assessment as ridiculous and suggested he had another agenda.

The review is presented as a string of questions, such as, Is the entire restaurant a very expensive piece of conceptual art? Is the shapeless, structureless baked alaska that droops and slumps and collapses while you eat it, or don t eat it, supposed to be a representation in sugar and eggs of the experience of going insane? Why did the toasted marshmallow taste like fish?

Scathing as it is, I m willing to bet the review is accurate, because as the Globe s restaurant critic, I have been there. Не айнан there, as I plan to never eat at Guy s American Kitchen & Bar if I can help it, but in a similar situation. Reader, we all have. Anyone who patronizes restaurants has, at one point or another, paid good money for slop. And when that happens to a reviewer, the impulse to lay mocking waste to the place can be strong. As one critic friend of mine said, I bet that was the most fun Pete Wells has ever had writing a review. And I bet it was the fastest review he s ever written.

Yes to both. Guy Fieri is low-hanging fruit, the obnoxious host-dude real foodies love to hate. His restaurant is an easy target. And the stakes feel relatively low. Fieri is hugely successful. Fans of the show Diners, Drive-Ins and Dives are legion. When they go to New York, they will want to eat at the restaurant run by their greasy-spoon-boosting bro-in-arms. A review like this is freeing because Fieri essentially cannot be destroyed. A comparatively bad little bistro would be very unlikely to receive the same treatment.

The response to Wells s review has been mixed. Some called it unfair and mean. Some called it classist. Some cheered what they saw as a turning point in American restaurant criticism. Many readers revel in rants others find them facile. What is unquestionable is that with criticism comes responsibility. Here s one litmus test: After writing a negative review, could the critic look the chef or owner in the eye and defend it? If the answer is yes, even an uncomfortable yes, the business hasn t been sacrificed on the altar of reader entertainment, for the quick, easy laugh.

Many of the flaws called out by Wells are common occurrences in restaurants, things we ve all experienced -- hyperbolic and inaccurate menu descriptions, billed ingredients gone missing, dishes ordered then forgotten, poorly paced courses, subpar food. It s no surprise to find them at Guy s American Kitchen & Bar. Did Wells have high expectations of this place going in? Ман ба ин шубҳа дорам.

But what, to me, makes his review feel legitimate is the real criticism couched within the funny. Fieri s show celebrates what Wells calls no-collar American food. Fieri s restaurant, however, brutalizes it. It doesn t, in the critic s eyes, respect the cuisine.

Hypocrisy is a dish best not served at all, never mind slathered in Donkey Sauce.


Taking notice

“It’s an accumulation of events that shapes the style of food I make,” said Taber, a young chef winning the attention of food critics for his kitchen prowess in the smallest of spaces at the newly opened Grindhaus in Red Hook, Brooklyn.

In July, The New York Times featured a review about Taber’s dishes at Grindhaus. This week Taber was named in Zagat’s 30 Under 30 “Rock Stars Redefining the Industry” New York Chef List.

Growing up in Nevada County, college years spent in San Francisco, a summer in France and now two years in New York City, the food Taber cooks is a reflection of all the places he has lived.

Taber attended the culinary school of City College of San Francisco and worked at Gather restaurant in Berkeley, known for its commitment to procuring locally grown food from an impressive list of farms and ranches.

Cooking was a big part of growing up and food was always a centerpiece at large family and friend gatherings. The son of Tammi and John Taber, Aaron’s big sister, Jes Taber is the chef and owner of Eye of the Avocado catering company and has been named chef at the new Three Forks Bakery and Brewery in Nevada City.

“Everyone in my family cooks. I just think we’re a very food driven family,” Aaron Taber said.

Jes and Aaron started cooking as young children, experimenting with their parents’ vintage Wolf stove. Jes remembers when Aaron set out to master the Chocolate Chip Cookie.

“He would tweak and rework the famed best cookie to ever grace this earth. His predilection was to make a Brown Butter Chocolate Chip Cookie that melts in your mouth before your teeth can sink into its caramel-like soft touch. Aaron has grown into a true world-class chef. His hunger for knowledge has lead him to tear through every Phaidon cookbook he can get his hands on for the last five years,” said Jes Taber.

Taber still enjoys baking and his sourdough bread is a staple on the Grindhaus menu. It’s also a respite from the stressful demands of being a one-man show in a restaurant that is getting on the map since opening day just eight months ago.

“(Aaron Taber) makes the kind of earnest, fashionably austere, handsomely arranged food that is signified on menus by sans-serif lists of ingredients, with no capital letters, verbs, articles or hint of how one thing may relate to the next. In some restaurants, they don’t relate. At Grindhaus, they do,” wrote Pete Wells of The New York Times after tasting Taber’s seared foie gras with ripe strawberries in warm strawberry-rhubarb juice. Aaron Taber’s style of cooking is uniquely his own and very modern, says his mom, Tammi Taber.

“When you put the food in your mouth, you’re tasting something that you’ve never experienced before, in flavors which immediately sends your mind searching for what it is that you’re tasting,” she said.

Taber’s schedule is a busy one. Twice a week, he makes his rounds at the regional farmers markets. A farmer from upstate New York brings duck. A fish purveyor supplies the Atlantic fresh catch. From Vermont’s “Evan the Forager” comes wild watercress in spring, coastal plants in the summer and mushrooms from the woods in fall.

Farm country in the Hudson Valley is more limited to the food diversity of California and Taber struggled for a time with no reference point for East Coast seafood and plant life.

“I sort of had to wing it for awhile,” he said.

He collects the product and adapts the menu according to what’s in season. Wednesday through Sunday he is cooking hard and making do in a bathroom-sized 4-foot-by-4-foot kitchen with only four induction burners to work with.

“When you work in such a small space you have to be really minimalist about what you are doing,” he said.

Besides the dishwasher and a recent hiring of a sous chef, Taber is on his own in the kitchen. He procures the food. He creates the menu and cooks everything.

“It’s definitely different than any other restaurant in New York City right now. I’m not sure if there is a cook that does what I do,” Taber said.

Challenged by space and equipment, Taber is pushed to creative extremes. Meals are delicate and simple with four or five elements that taste good together. Space dictates the animal to be served — fish, poultry, duck and rabbit are common centerpieces for he can’t bring in a whole lamb.

“I’m really trying to push the limits of the space,” he said.

Their son’s New York success comes as no surprise to John and Tammi Taber. A first-degree black belt in Aikido, a musician of great skill on clarinet and guitar and a good golfer, Aaron Taber has always been driven.

“He could have had a career with any of those areas but he chose to be a chef and that is where he has passion and a true gift,” said Tammi Taber.


Pete Wells Goes Nuts for the ‘Lusty, Full-Throated’ Indian Cooking at Adda

The critically acclaimed team behind innovative Indian restaurant Rahi has received more accolades, this time for the new Long Island City neighborhood restaurant Adda. Дар Вақт’ Pete Wells doled out two stars for the simple Indian restaurant from owner Roni Mazumdar and chef Chintan Pandya, celebrating the fact that it’s a rare newly opened Indian restaurant in NYC that makes no attempt at modernization.

Mazumdar and Pandya mine family recipes for the menu, Wells writes, yielding food made “with care but no pretense.” He highlights the restaurant’s various chaats, or street snacks, as well as the saag paneer, which he describes as “coltishly energetic” at Adda, made with “gorgeously soft” housemade paneer. On tandoor offerings, Wells writes:

Anything that passes through Adda’s tandoor is worth investigating. Seekh kebabs, made with lamb that’s coarsely ground by hand, come out of the tandoor juicier and pinker than the usual Mumbai-style tandoori macchi, a skewered pompano rubbed with ground mustard seeds and cilantro, is lightly charred and smoky after roasting, but still moist bhatti da murgh, a double-marinated chicken thigh and drumstick, is so thickly crusted with coriander and cumin that it crunches when you bite it.

It’s a place for spice lovers, Wells says, with Pandya preferring the more intense flavors of the cuisine as opposed to softer cream sauces. It’s for meat lovers, too: “And while Adda does serve some vegetables, it would not make my list of the 20 best local Indian restaurants for vegetarians,” Wells writes.

The restaurant opened at 31-31 Thomson Ave., near Van Dam Street in September. Two stars.


Per Se What?

1/28/16 By Alison Spiegel

On January 12, New York Times restaurant critic Pete Wells tore apart Per Se in a now-famous review. He compared the mushroom bouillon at the supposed paragon of fine dining to bong water. From napkins left on the floor to a wineglass left empty on the table, the service was unforgivable, Wells wrote, calling the experience "respectably dull at best to disappointingly flat-footed at worst."

For Wells, the food and service simply couldn't justify the exorbitant price tag of the meal: $325 for a nine-course tasting menu, before additional charges for alcohol, caviar, truffles or foie gras. Thus, four stars became two, and the food world was sent into a frenzy. Grub Street called it "another nail in the coffin of fine dining."

Just last night, Per Se chef Thomas Keller released a letter responding to the review. Addressed to the restaurant's guests, the letter begins by explaining the standards to which Keller holds the food and service.

"Regretfully, there are times when we do not meet those standards," Keller writes.

Keller expresses disappointment for letting Wells down, offers an apology to guests at large and an invitation to return for what he promises will be a better experience.

"When we fall short, we work even harder," he says.

Though the letter addresses guests in general, it's easy to read it as a direct letter to Wells. Ultimately, it's an apology. Warranted or not, it highlights the power these kinds of reviews can wield.

For more insight on Wells's review and the sway restaurant critics hold, we spoke to some chefs and restaurant owners to hear their takes on the initial review. Here are a few responses:

Marc Vetri, Chef and Owner of Six Philadelphia-Based Restaurants

"I speak about this in a piece for the Huffington Post, 'How Food Journalism Got as Stale as Day-Old Bread,' but I think it's irrelevant what a writer thinks of your restaurant. It doesn't matter to me. The writer is writing that for his own agenda, not to let anyone really know about a restaurant, I feel. It's to get readers. And obviously, it worked well in this case, in getting readers. My last meal at Per Se was probably two years ago, and it was one of the most amazing meals I've had. I had a great meal there maybe somebody had a bad experience there. Maybe the same thing happens at my restaurant, but I'm always doing the best that I'm able and always pushing forward and looking to do new things, and sometimes they're successful and sometimes they're not. I imagine Thomas [Keller] puts in that same effort at all of his restaurants. For me, it's always nice to get written about nicely, but I just don't put a lot of weight in it. He's a good writer, it was a fun read, for sure, but it's entertainment. I'm not going to stop eating there because of it."

James Beard Award-Winning Chef Tony Maws of Craigie on Main and The Kirkland Tap & Trotter in Boston

"Pete Wells is a terrific writer, which does not necessarily mean he's a terrific critic, though I happen to think so. He makes his points in very dramatic style, which is one of the reasons so many look forward to his reviews. I imagine taking on a culinary giant like Thomas Keller and Per Se must be a huge challenge, and leaving his dining experiences so disappointed (with a substantially lighter wallet!) clearly upset him. We all have greater expectations for things we've categorized as iconic, and the letdown is much harder to take though whether this is fair is a worthy follow-up conversation. But he expected great things out of Per Se, and the restaurant fell short, while the staff appeared to not care. This is perhaps the biggest sin in any restaurant and why, if I had to guess, Pete went to such great lengths to state his case.

"That said, I'd obviously be devastated if anyone left our restaurants feeling this way. Being held accountable publicly, deservedly so or not, is terrifying and humiliating. My inclination would be to reach out to my customer base and pledge to do whatever it takes to be better. I'm sure the staff is horrified and embarrassed as well, and there would have to be some deep soul searching for what honestly needs to improve. That takes strong character and great leadership, but it can be done though it will take time, and restaurants don't usually have that luxury."

Alissa Hernandez, Sous Chef at BKLYN Larder

"Pete Wells's review of Per Se was shocking. I have never dined at Per Se. I have never been to French Laundry (though I would love to someday). I have only had the pleasure of reading Thomas Keller's cookbook and trying to apply his applications to my own food. He is a godfather chef indeed. That said, being a present chef is so important to the success of a kitchen and a restaurant as a whole. A kitchen needs a present leader, one who shows and teaches their brigade proper forum and etiquette and how to produce all things in the manner they foresee. If that leader is not present (or omnipresent), that vision will not come to fruition. Diners will see broken sauces, overcooked vegetables, etc. Leaders must be present. Also, staying true to your soul, teaching endearment of ingredients and methods will take you far."


Видеоро тамошо кунед: Доказательство смерти. Фильм Квентина Тарантино. HD. Death Proof досл. Смертестойкий (Май 2022).


Шарҳҳо:

  1. Tet

    Shame and disgrace!

  2. Roldan

    Браво чӣ ҷавоб дод.

  3. Faraj

    Розӣ, ин паёми хандаовар

  4. Jujora

    Афсӯс, ки ҳоло баён карда наметавонам - маҷбур аст тарк кунам. Аммо ман бармегардам - ​​ман ҳатман менависам, ки дар ин савол фикр мекунам.

  5. Nikolmaran

    Нуктаи назари муътабар, васвасаи

  6. Rand

    Муаллиф ба поён равед, саволҳо вуҷуд доранд!



Паём нависед